缱绻印度(十五)阿格拉堡，莫卧儿帝国的余晖

印度的历史就像一团打结了的线，一时半会是理不清的。就好似这个名为拉贾斯坦的地区一样，在两千多年的岁月里经历了与印度本土的分分合合。但拉杰普特人（Raja Putra）一直是这片土地的主人，他们属于古印度社会的王公贵族层阶——刹帝利

在英国殖民时期，拉杰普特人向英当局妥协臣服，这令拉贾斯坦地区在乱世里保持了和平的气息。事实上，在1947年印度独立后，拉贾斯坦地区仍然有着众多独立的小王国，而位于西部沙漠地带的马瓦尔王国（marwar）就是其中最大的一个，首都就是著名的蓝色之城焦特布尔（Jodhpur）。

自从承认了英国作为宗主国的地位后，马瓦尔王国的国王便多了一个英封的爵士身份，继续过着奢侈却安稳的日子，甚至在此时，国王还有闲工夫发明了马球和狩猎用的骑马裤，并命名为Jodhpur，这种宽松的收腿裤成为如今拉贾斯坦邦最传统最普遍的民间服饰。

1929年，就在最后一个国王乌麦德•辛格（Umaid singh）统治期间，位于chittar hill之巅，一座规模宏大的国王宫殿开始破土动工，并以自己的名字命名为乌麦德巴旺宫（Umaid bhawan palace）。

这是一片红岩石堆积起的建筑，由英国皇家建筑学院主席亲自设计，共有365个巨大的房间，这也正好印证了王宫名字中的bhawan，它是印地语中的巨大的意思。

（那也是莫卧儿王朝君主的至爱，他们用此建成了泰姬陵！）另外还从缅甸运来的柚木，而没有使用沙石、水泥等建筑材料。

这样来说，这位末代皇帝可以在一年中天天居住在不同的屋子里。这座用时15年时间完成的浩大工程的外立面全部取材于当地山间的赭红色岩石，而内部的建筑则用了来自240公里外的马克拉纳的白色大理石，

包括游泳池、花园、图书馆、网球场、板球场、壁球室在内，整片建筑就是一个围合式的古堡，在焦特布尔新城几乎随处可见它高高在上的模样。

一进入王宫大门，便被绿荫萦绕，鲜艳的花朵点缀在角落，仿佛进入一个和这个沙漠之城毫无瓜葛的世界。

大门前是一个经过精心修整的花园，几只孔雀安闲地在一边散步，它们也曾经是马瓦尔王朝的标志。花园前有一个展览馆，里面陈列着来自世界各地的老爷车，无不炫耀着当年王室的奢侈生活。

如今的王宫只有一小部分可供参观，几乎每一个房间都被塞满了各式各样的王室收藏品，有来自中国的瓷器，来自波斯的玻璃器皿，来自非洲的猎豹标本，来自欧洲的钟表古玩……

只是如今，享用它们的人们早已作古，而它们只能被陈列在这里，用来诉说这里曾经的风貌。

王宫内随便可见末代皇帝乌迈德•辛格的画像。每一幅里，他身穿不同的华服，努力瞪大眼睛，保持着同一个表情，在画家极力的美化之下，散发着帝王应有的器宇轩昂的光芒。

这位马瓦尔王朝的末代皇帝其实是个不错且聪慧的君主，在建王宫的15年时间里，正是王朝旱灾颇发的时期，通过雇佣不少于3000名工人来建造，的确是可以解决一部分家庭的生计的。

所以，看着处处光亮整洁的王宫，能感受到当年建造者的细致与用心。很可惜，自1944年新王宫落成后，这位末代皇帝只在这里居住了不到三年时间便一命呜呼了。

而此时，印度正式宣布独立，拉贾斯坦地区的几个独立小王国先后联合，组成了一个自治的拉贾斯坦邦加入统一的印度。

因为印度几乎无法更改的等级观念，在所有的王朝更迭时，很少会出现“均贫富”的现象，所以当这座山尖上的崭新城堡失去了最初的王宫使命，却能够成为私人财产而未受到任何破坏与掠夺，继续为乌麦德家族居住。

事实上，这个以刹帝利自居的家族在失去了特权后，也必然走向了没落。当吃老本都不够时，除了用于收门票的展览部分外，又将昔日王宫的一大块开辟成一个豪华的酒店。

酒店入口在山的另一侧，那里正好面对着王宫精美绝伦的后花园，那里有着焦特布尔地区最好的下午茶时光。

酒店的大堂正是这片建筑最壮观的30米高的中央巨大穹顶，如果不是住店客人一般很难混进去一探究竟。

但只要一眼，落在那些原封未动的华丽家具与装饰上，我不禁感慨起这片荒芜的沙漠里竟不可思议般崛起了这个奢华的天堂。

对于马瓦尔王朝后期在殖民期间向英国俯首称臣一事，要放在我们的近代史里，一定被视为汉奸卖国定性。但在印度，却没有太多极端的争论。

毕竟这个纷繁复杂的拉贾斯坦自古便上演着“剪不断理还乱”的纷纷扰扰。这座巨大的乌麦德巴旺宫，恰好见证了这片土地的朝代更迭，它一直被视作末代皇帝妥协的代价。

从某种意义上来说，这场妥协换得了本地人民近百年相对和平的生活，也是不幸中的万幸了。